Sníte o odletu, abyste prozkoumali svět, nebo se jen tak dostali pryč od toho všeho na venkovský víkend u babičky? Dobrá zpráva, mademoisell vám pomůže připravit se na všechny vaše cesty s novým boxem na měsíc květen.
OBJEDNÁVEJTE SVOU KRABICU OD HRÁČE
Jsi skeptický? Podívejte se na naši nástěnku Pinterest, která vám poskytne informace o jejím obsahu!
Před dvaceti lety, těsně před narozením mých bratříčků, byl můj otec na poslední velké cestě, než se stal ženou v domácnosti na plný úvazek.
Bylo mi sotva čtyři roky a na jeho nepřítomnost si nevzpomínám.
Odjel na výstup na horu Gokyo Ri nacházející se v Nepálu v oblasti Everestu . Ale kvůli špatnému počasí se musel vrátit a přerušit svou cestu.
Nechtěl však z Nepálu odejít, rozhodl se uchýlit do chaty (typicky nepálské ubytování, nldr) v Kyangjuma, která se nachází v okrese Solukhumbu.
Deset dní pomáhal majitelce útočiště Tashi Sherpové , zatímco její manžel Lhakpa Dorje , zkušený horolezec z regionu, vyrazil na expedici.
V té době spravovala tuto malou budovu a starala se o své tři mladé chlapce.
Zpátky ve stopách mého otce
A o dvacet let později jsem jel na stejné místo, kde jsem strávil dva týdny. Jako by to bylo napsáno, zase jsem zjistil, že pomáhám v této lóži, kde byl můj otec, před dvěma desetiletími.
Stal jsem se jedinou západní servírkou v regionu. Navzdory nesčetnému počtu lidí, které jsem za posledních dvacet let potkal, si Tashi velmi dobře pamatuje mého otce.
Říká mi, jak by v roce 1997 přišel a šel do vesnice, aby vzal děti do školy a sbíral vodu pro chatu.
Tečecí voda ještě do říše Šerpů nedorazila. (Šerpové jsou etnická skupina původem z Tibetu, dnes se tento termín vztahuje na nepálské horolezce, nosiče a průvodce v himálajských horách, pozn. Red.)
Lhakpa Dorje a Tashi Sherpa před himálajskými horami.
Nyní nazývané Amadablam Lodge , je toto útočiště jedním z největších v regionu . Tashi a Lhakpa Dorje patří k lépe situovaným šerpům.
Chatka byla několikrát rozšířena a nyní má dvě jídelny, dva obchody, pekárnu, obrovskou terasu, chrám, restauraci pro místní obyvatele a okouzlující modlitební kolo.
Tashi mluví dokonalou angličtinou díky mnoha pobytům ve Spojených státech, kde žije jeden z jeho synů. Lhakpa na summity přestal mluvit, ale čas od času vezme přátele do základního tábora a mimochodem vedl prince Charlese, který přišel navštívit himálajské hory.
Za dvacet let se nezměnil jen úhel pohledu.
Chata v horách
Z terasy chaty vede panorama podél hranic reality. Zleva doprava: Lhotse, Kantera, Khantserko, Amadablam. Všichni zabalení do svého pláště věčného sněhu.
V plné službě se někdy ztratím obdivováním těchto obrovských skal. Za dva týdny jsem však měl čas zvyknout si na tyto majestátní sousedy, abych to odškodnil.
Cítím se jako voyeur, který je koutkem oka sleduje a zjišťuje, jak tráví své dny.
Někdy z vrcholu unikne požár. Je to známka toho, že tam nahoře zuří bouře. Večer zatáhnou mlhové závěsy, aby si užili trochu soukromí.
Nejkouzelnějším okamžikem dne je, když nad regionem padne noc. V království dole jsme ponořeni do temnoty, když mýtické vrcholy zachycují poslední paprsky slunce.
Šedost nás obklopuje, zatímco jsou stále zdobeni zlatem, jako by oslavovali konec dalšího dne; Ti, kteří se před několika hodinami zdáli tak blízko, jsou nyní nepřístupní. Další důkaz, pokud existuje, že patříme do dvou velmi odlišných světů.
Každodenní život v chatě vedle Everestu
Každé ráno se budím kolem 6:00 Rád se probouzím na vůni jalovce, který hoří v kadidelnici, a hlas Tashiho, který přednáší své každodenní modlitby, když obchází budovu.
Nejprve musíme podat snídani, zeptat se na stav klientů, kteří jdou nahoru, a dát jim závěrečnou radu pro nadmořskou výšku.
Dny jsou přerušovány proudem chodců . Jsou ti, kteří postupují pomalu a každým krokem lapají po dechu, kteří si najdou čas na pití zázvorového čaje a česnekovou polévku.
Spěchají mladí sportovci, aby dosáhli svého úspěchu. Většinu z nich už nevidíme, protože se často rychle vrátí záchranným vrtulníkem za to, že vrcholy trochu provokovaly.
Není to dobré?
Setkáváme se také s těmi, pro které je to poprvé, a těmi, pro které se každoroční návrat stal téměř zásadní potřebou.
Pak jsou tu ti, kteří jsou zpět, vyčerpaní, ale hvězdy v jejich očích. S potěšením sestupují do „pouze“ 3 600 metrů nad mořem, kde najdeme trochu kyslíku a kde je relativně tepleji.
Tato stáda opatřená hlavními značkami dobrodružství dorazila ve vlnách. Jakmile klienti se snídaní odešli, máme čas se najíst, než první z Namche Bazar vystoupí kolem desáté hodiny.
Na snídani je to nudlová polévka, kaše nebo tsampa - ječmenná mouka, hlavní jídlo obyvatel Himalájí.
Máme plné ruce práce s čajem, obědem a lahodným pečivem pod žhavým sluncem až do poloviny odpoledne. Pohled je tak jasný, že vypadá retušovaný.
Právě tento mimořádný pohled přitahuje tolik návštěvníků, aby se zastavili na naší terase . Jeho fotku nelze přehlédnout.
Chata, místo pro nepravděpodobná setkání
Skupiny chodců z celého světa sledují jakovské karavany, které strmé hory poznaly jen někdy. Slyšíme, jak se blíží jejich těžké zvony.
Maya, pes z chaty štěkal, než zvířata vstoupila do našeho zorného pole.
Zvířata a muži nesou na zádech celou část globalizace: lahve sody, cigarety, sušené mléko a kávu, čokoládové tyčinky, tašky a někdy i kufry na kolečkách.
Pro jednou jsou člověk a zvíře téměř na stejné úrovni. Pevný a jistý základ. Čas od času k nám dorazil další zvuk zvonů.
Jde o spěchající jezdce. Koně jsou v šerpské říši hojně využíváni k rychlému pohybu v případě nouze nebo k tažení trekerů na konci lana do jejich konečného cíle.
Kůň je jediným dopravním prostředkem při chůzi po zemích regionu Miyo Langsangma.
Ahoj.
První příchozí vystoupí kolem třetí hodiny, odloží si věci do pokojů a odpočívají až do večera.
Když přijdou přenocovat některé organizované skupiny, vrátní a jakové přijdou dříve, aby si vyzvedli klíče a distribuovali zavazadla do pokojů.
Říjen, který je vrcholnou turistickou sezónou, je Amadablam Lodge vyprodán téměř každý večer. Když vítáme frankofonní klienty, existuje tichá dohoda, že se o ně postarám.
Byl jsem schopen udělat několik velmi pěkných setkání.
Mezi nimi je Roland, superstar ledovce Khumbu. Horský šílenec, kterému se podařilo získat potřebné finanční prostředky na přivádění tekoucí vody do Kyangjumy a okolních vesnic.
Navzdory infarktu přichází každý rok dvacet pět let. Nyní je mu téměř osmdesát let a má nesčetné množství anekdot.
V chatě se žije dobře
V klidných dnech využijeme příležitost vše důkladně vyčistit a napchat se pečivem, které jsme neprodali.
Večer vaří pro každého Pemba, který provozuje restauraci, a všichni společně hodujeme. Hlavní jídelna je celá z lakovaného dřeva. Ve středu sedí kamna, která každý večer zapalujeme. Všude kolem jsou malé dřevěné stoly v tibetském stylu.
Žádná židle, ale pohovky potažené koberci také v tibetském stylu.
Na zadní stěně, hned u dveří mé malé ložnice, visí obrovská plazmová obrazovka, na které promítáme filmy pro skupiny.
Za dva týdny jsem musel Sedm let v Tibetu sledovat více než čtyřikrát, Into Thin Air dvakrát a Himalaya dětství náčelníka možná tři.
Slíbil jsem si, že příští rok přinesu DVD kopie Kundun a Everest, abych změnil potěšení.
Před spaním osvětlíme nepálské kanály. Několik minut je věnováno novinkám a pak jeden z nás přepnul hudební videa.
Tashi využil příležitosti a se svým větrným mlýnem uspořádal několik dalších modliteb. Jeho recitace jsou rozptýleny telefonáty jeho mnoha nepálským a zahraničním přátelům.
Někdy sousedka Mingma a její dvanáctiletý chlapec zůstávají přes noc. V těchto případech vyjmeme přikrývky, protože vždy existuje prostor pro předávání lidí, přátel, rodiny, kteří chtějí zůstat a spát.
Organizovaná agenda lóže
Pátek je den odděleně: v Namche je trhový den. Pátky a soboty jsou jedinými dny, kdy si chaty v celém regionu mohou dělat zásoby zeleniny, ovoce a dalšího spotřebního materiálu.
Nejvzdálenější a nejbohatší posílají nosiče sem a tam za den, zatímco ostatní kráčejí osobně.
Když jsem přišel, cesta mi trvala asi 2 a půl hodiny s mojí 12kg taškou a pár na zádech.
Nyní můžu zpáteční cestu zvládnout za méně než dvě hodiny a nést ekvivalentní váhu. Pobavil jsem se ohromenými pohledy turistů a průvodců, když jsem rázně kráčel po boku svých akolytů, kteří nesli trojnásobek mého nákladu.
Cítil jsem duši šerpského vrátného. V Namche využívám této příležitosti, abych si na hodinu sedl v jednom z mnoha cukrářských obchodů a nabídl mi malou pochoutku a skutečné připojení k internetu, abych mohl zavolat svým blízkým, kterým moje dobrodružství pokračují po celé týdny.
Můj soused Everest a moje výzva
Říkám jim, že jsem viděl Everest, můj výstup na horu Gokyo Ri a můj život mezi šerpy. Měl jsem skvělé zážitky, ale před odchodem z této bájné oblasti musím udělat ještě poslední věc.
Dostal jsem to do hlavy, abych se šel podívat, jak vypadá krajina na straně Tengboche . Tengboche je první zastávkou na stezce Everest Base Camp Trail.
Toto místo je známé svým klášterem, který požehná horolezcům před jejich výstupem, a úchvatným výhledem. Musím proto dosáhnout tohoto místa, než odejdu do horkých plání. Jakmile služba skončí, odcházím, den předtím jsme měli dost práce.
Velké skupiny průvodců jsou na zpáteční cestě a místní průvodci mě nyní vítají silným objetím soucitu.
Vyrazil jsem s jistým a aklimatizovaným krokem na svou nedělní procházku.
Na programu náročný sestup do koryta řeky a pak stejně obtížný výstup do vesnice Tengboche. Mezi nimi byl malebný průchod na visutém mostě, který protínal příval. Pohled z Tengboche byl stejně úžasný jako z chaty.
Čas odjezdu
Následujícího dne musím spěšně opustit Tashiho chatu, protože nákladní vrtulník potvrdil ten starý. Když jsme se probudili za úsvitu, v doprovodu mého přítele Sity, jsme hodinu šli pěšky do Chiangboche, odkud jsem vzlétl.
Naposledy procházím tuto známou krajinu.
Zamrzlá země praskla pod nohama a přerušovala ranní ticho. Mráz v noci nikoho nešetřil. Pole, stánky se šperky, stúpy, manisovy zdi, ale také psi, vrány a koně.
Obracím se, abych naposledy pozdravil Mount Amadablam a Everest, abych se s nimi rozloučil. Stojím na místě a užívám si jeho několik sekund věčnosti, když slunce začíná svůj každodenní výstup.
On sám drží rekord pro většinu střešních expedic na světě.
Spěchám do malé vesnice. Po více než třech hodinách čekání vrtulník konečně přistál. Jakmile bude sto překližkových desek, kabelů a pytlů z cementu vyloženo, zaujmu své místo v břiše příšery. Uvnitř bez sedadla.
Jeden poslední pohled na Jeho Veličenstvo Sagarmathu skrz ponuré okénko, než se vrátil s plebsem. Určitě se vrátím.
Pak konečně nevyhnutelný návrat k vlhkému teplu, zpevněné silnice a spousta kyslíku.
Už se dusím.
Najděte dobrodružství Avy na jejím blogu přímo zde.
